System ocieplania budynku ma 2 zadania: nadać elewacjom domów jednorodzinnych czy budynków usługowych estetyczny wygląd oraz zapewnić skuteczną izolacyjność termiczną. Przy ocieplaniu budynku ważny jest każdy etap prac. Błąd popełniony na jednym z nich może mieć poważne konsekwencje dla całego systemu.
Jakość wykonania systemu ociepleniowego bezpośrednio wpływa na trwałość budowli oraz okres jej eksploatacji. Zgodnie z wymaganiami, system ocieplania budynku powinien zachować swoje właściwości użytkowe (tj. stabilność właściwości termoizolacyjnych, zachowanie wobec ognia, wodoszczelność, odporność na działanie temperatury, UV czy ruchy bryły budynku) przez minimum 30 lat (wartości ww. parametrów muszą pozostawać w granicach założonych wartości początkowych). Wpływ na to ma nie tylko jakość użytych materiałów, ale w dużej mierze sposób ocieplania budynku – prowadzenie każdego etapu prac ściśle według instrukcji producenta.
Prace nad termomodernizacją należy rozpocząć od projektu samego ocieplenia i dopasowania go do danego budynku. Projektant powinien określić i dobrać wszystkie elementy systemu, w tym rodzaj oraz grubość materiału izolacyjnego, a także wyprawę tynkarską do wykończenia elewacji budynku. Powinna być ona spójna z wyglądem całego domu – inaczej bowiem będzie wyglądać konkretny kolor tynku w zestawieniu z brązowym dachem, a inaczej z czerwoną dachówką.
Na rynku możemy spotkać w zasadzie dwa rodzaje ociepleń zewnętrznych – styropian i wełna mineralna. Ciężko jest stwierdzić, która opcja jest w ogólnym rozrachunku lepsza, lecz w przypadku budownictwa szkieletowego powinno stosować się raczej tę drugą. W przypadku, gdy jako ocieplenie zewnętrzne zastosujemy styropian, to drewno konstrukcyjne zacznie po jakimś czasie gnić. Dzieje się tak dlatego, ponieważ styropian nie jest paroprzepuszczalny. Wełna mineralna ma w dodatku inne przewagi: jest niepalna, jest dobrym izolatorem akustycznym, a także jest odporna na gryzonie.
Kiedy mamy już opracowany system ocieplenia, w starych budynkach najpierw przygotowujemy podłoże, a w nowych przechodzimy bezpośrednio do wyznaczenia poziomu startowego na odpowiedniej wysokości nad gruntem oraz przyklejenia listew APU na oknach i drzwiach wraz z ich zabezpieczeniem.
W przypadku budynków murowanych zaprawę do przyklejania trzeba przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu, należy również przestrzegać czasu, w którym należy zużyć przygotowaną masę. Na styropian zaprawę nakłada się metodą obwodowo-punktową (po obwodzie pasy ok. 3-4 cm, a w środku ‒ 3 do 6 równomiernie rozłożonych placków o śr. ok. 8 cm), tak aby uzyskać co najmniej 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyt do podłoża. Mocowanie wełny mineralnej wymaga wstępnego szpachlowania powierzchni płyty. Cienką warstwę gotowej zaprawy należy wetrzeć w miejscach, w których nakładany będzie właściwy klej. Następnie należy nanieść równomiernie zaprawę klejową po obwodzie pasami o szerokości ok. 7 cm , natomiast w punktach – ok. 15 cm. Jeżeli do ocieplania budynku będzie wykorzystana wełna lamelowa, zaleca się stosować metodę grzebieniową. W pierwszym etapie należy wstępnie przeszpachlować klejem całą powierzchnię płyty płaską stroną metalowej pacy, a następnie nanieść równomiernie klej na tą samą powierzchnię pacą zębatą 12×12 cm.
Płyty termoizolacyjne mocuje się ściśle jedna przy drugiej, zaczynając od profilu cokołowego.
Układa się je na tzw. mijankę ‒ z przesunięciem spoin pionowych płyt względem siebie minimum 15 cm. Jedynie w narożach okien oraz innych otworów w elewacji trzeba je instalować w taki sposób, aby nie stykały się ze sobą (tzw. eLki). Podczas prac regularnie należy sprawdzać poziom, pion i płaszczyznę powierzchni. W następnych dniach po przyklejeniu płyt izolacyjnych powinno się przymocować je w sposób mechaniczny na tzw. kołki i dokładnie wyrównać powierzchnię, przecierając ją szorstką metalową pacą („tarką”). Liczbę, rodzaj, długość i sposób rozmieszczenia łączników mechanicznych określa projekt techniczny. Zwykle przyjmuje się 4–6 szt/m2. Mocuje się je metodą powierzchniową lub zagłębioną z zaślepką z materiału izolacyjnego.
W przypadku budynków szkieletowych po przymocowaniu na płytach OSB tzw. membrany paroprzepuszczalnej, która zabezpiecza dom przed wilgocią, płyty z wełny mineralnej montuje się za pomocą kołków (wkrętów) w rozmieszczeniu około 10 szt/m2, na takiej samej zasadzie jak w wyżej opisanym budynku murowanym (na mijankę, eLki itp.) omijając etap klejenia, a potem wyrównuje się całą powierzchnię tarką.
Wszystkie krawędzie naroży budynku (ścian) oraz otworów okiennych, drzwiowych itp. powinny być zabezpieczone poprzez wklejenie specjalnych profili. Dodatkowo, w celu ochrony przed zwiększonymi naprężeniami, powyżej otworów (np. drzwiowych i okiennych), należy wkleić pod kątem 45o pasy siatki z włókna szklanego (tzw. siatki diagonalne), co pozwoli wyeliminować naprężenia, które mogą prowadzić do spękań. W celu wykonania warstwy zbrojonej należy siatkę zbrojącą zatopić w zaprawie klejącej, którą najpierw nanosi się równomiernie na płyty izolacyjne. Następnie szpachluje się całą powierzchnię aż stanie się gładka. Siatka zbrojąca musi być układana na zakład (mini. 10 cm) i w całości zatopiona w kleju. Grubość warstwy zbrojonej po wyschnięciu powinna być zgodna z zaleceniami producenta systemu. Ten okres prac dzielimy łącznie na 3 etapy – narożniki, zatapianie siatki i szlichta (druga, wyrównująca warstwa kleju).
W zależności od wybranego systemu wykończenia elewacji, a co za tym idzie, od zaleceń producenta, zaleca się gruntowanie powierzchni po jej wyschnięciu.
Istnieje kilka rodzajów wykończeń powierzchni elewacji. Najbardziej tradycyjnym są wszelkiego rodzaju tynki zewnętrzne. Coraz bardziej popularne staje się połączenie drewna i struktury tynkowej. Elewacje drewniane pionowe i poziome najczęściej wykonujemy pod oknami lub wokół nich, na narożnikach, ale też na ścianach tarasowych lub przy głównych drzwiach wejściowych. Ciekawym wariantem wykończenia elewacji jest imitacja czerwonej cegły, kafle gresowe i różnego rodzaju kamieniopodobne panele elewacyjne.
Solidnie wykonana elewacja budynku potrafi nadać mu eleganckiego i nowoczesnego wyglądu niezależnie od tego, ile lat ma jego konstrukcja. Jeśli planujesz wykonać elewację swojego domu jednorodzinnego — piętrowego bądź parterowego, możesz zdecydować się na różne rozwiązania. Co więcej, sprawdzą się one nie tylko w nowo wybudowanych budynkach, ale również w domach z lat 90., 80. czy 70. Obecnie wykonuje się drewniane elewacje ażurowe, na zakładkę bądź z wykorzystaniem deski elewacyjnej.
Nasza firma to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, którzy zrealizowali już wiele elewacji dla Klientów z całej Polski. Wykorzystujemy wiedzę oraz praktyczne umiejętności fachowców, a także najwyższej jakości materiały i sprawdzone techniki. Takie podejście pozwala nam wykonywać nowoczesne elewacje domów jednorodzinnych oraz budynków usługowych w stylu dopasowanym do charakteru całego obiektu. Tworząc elewację domu z brązowym dachem, dobieramy rozwiązania zapewniające spójny i estetyczny efekt.
W naszych realizacjach kierujemy się przede wszystkim potrzebami Klientów, najwyższą jakością wykonania oraz trwałym i ponadczasowym efektem. Tworzymy elewacje domów z deską elewacyjną, elewacje drewniane na zakładkę, ażurowe czy z drewna egzotycznego. Jesteśmy otwarci na współpracę, a także świadczymy fachowe doradztwo. Zapraszamy!